Основные методы подвязки малины

Подвязка малины проводится еще до закладки первых бутонов. Благодаря этой простой операции значительно улучшается освещенность кустов и растения дают больше ягод. Кроме того, ветки не будут пригибаться и трескаться под весом урожая. В целом подвязывать малину можно тремя основными методами.

Коловой способ

Это самый несложный в реализации вариант. Малиновые саженцы располагают на участке по схеме 1,5 х 1, то есть между отдельными растениями оставляют по метру, а ширину междурядья делают примерно 1,5 метра. Кол вкапывают в грунт в максимальной близости от кустика. При этом его высота должна превышать высоту малины на 30-40 сантиметров. Ветки крепят к опоре в двух местах — в их центральной части и чуть ниже вершины.

К минусам подвязывания малины к закопанным в землю колышкам можно отнести то, что некоторые части растений не получают достаточно солнечного света. Плотное расположение побегов также ухудшает циркуляцию воздуха на грядке, что создает благоприятные условия для распространения болезней и вредителей.

Бывает, что на шпалере перемешиваются однолетние и плодоносящие побеги, что существенно затрудняет сбор ягод. А еще малина имеет тенденцию давать всходы в отдалении от сооруженной опоры. Поэтому некоторые садоводы практикуют подвязку кустиков «в кольцо». Для этого вам понадобится кольцо из проволоки диаметром от 2 до 4 миллиметров. Ветки одного возраста собирают в пучок и фиксируют в кольцо, концы которого прицепляют друг к другу с помощью крючков.

Шпалерный способ подвязки малины

Он является самым популярным среди садоводов, поскольку является оптимальным для участков, где малина выращивается рядовым способом.

Смастерить элементарную шпалерную конструкцию очень легко: вбейте в почву по краю ряда деревянные или металлические колья и на высоте около 1,5 метра натяните между ними два-три рядка проволоки. В целом столбики нужно устанавливать на расстоянии не более 5-8 метров один от другого, при этом их высота должна составлять примерно два метра. Тогда шпалера обретет достаточную устойчивость и не будет заваливаться под тяжестью малиновых побегов.

Обрезав двухлетние плодоносящие ветки, привяжите их к проволоке с помощью бечевки или шпагата. Если в вашем распоряжении нет подходящей веревки, не огорчайтесь: вместо этого на столбах на высоте от 1,3 до 1,5 метра протяните проволоку в два рядка на расстоянии 10-15 сантиметров одна от другой. Затем просто пропустите малиновые побеги через них, а для лучшей фиксации стяните проволоку скобками.

Имейте в виду, что верхушки кустов не должны возвышаться над протянутой шпалерой более чем на 40 сантиметров (в противном случае она начнет полегать под весом ягод).

Используют и так называемую двухстороннюю наклонную подвязку малины. Для этого конструируют Т-образную шпалеру, а проволоку на нее прикрепляют на расстоянии около метра одна от другой. После этого половину малиновых веток крепят на одну сторону, а остальные — на другую. Таким образом, побеги с ягодами оказываются направленными в сторону междурядий, а молодые ветки формируются в середине рядка и не тормозят развитие плодоносящих.

Основная масса плодов у малины образуется на высоте около метра от поверхности почвы, поэтому старайтесь не подстригать кустики слишком низко — тем самым вы просто срежете большую часть урожая.

Для выращивания осенней ремонтантной малины шпалера вам может и не потребоваться. Однако на дачных участках все же лучше использовать опору — это облегчит проведение всех работ на грядке, включая сбор урожая.

Если ваш участок находится в низменности или в болотистой местности, то перед высадкой саженцев и установкой шпалеры рекомендую сделать для этой культуры теплую грядку. Ее ширина должна быть от 50 до 90 сантиметров, а длина — произвольной. Вам также потребуются доски либо куски шифера подходящей длины и шириной от 30 до 40 сантиметров.

Далее на месте будущей гряды нужно вырыть траншею глубиной 35-45 сантиметров. На ее низ нужно поместить измельченные ветки, кору, стебли кукурузы, подсолнечника, кукурузы, топинамбура, перепревшие опилки, то есть любой органический материал, который со временем превратиться в плодородный грунт. Толщина первого слоя должна составлять от 10 до 15 сантиметров. Поверх него следует насыпать около 20 сантиметров садовой почвы, торфа, компоста либо зрелого перегноя и добавить по литровой банке суперфосфата и золы на метр погонный грядки.

После высадки малиновых саженцев промежутки между растениями желательно мульчировать опилками, щепками и вообще любыми растительными остатками. В результате получится, что грядка будет засыпана органикой до самого края шифера/досок.

Также если вы планируете выращивать свою малину на шпалере, то вам нужно учитывать несколько важных моментов:

• чтобы все части малиновых кустов получали достаточно солнечной энергии, грядку желательно размещать в направлении с севера на юг;
• для удобства ухода и создания лучших условий освещенности располагайте растения на гряде в шахматном порядке.

У шпалерного способа выращивания малины найдется масса преимуществ:

• посадки хорошо защищены от холодного ветра;
• обеспечивается равномерное и качественное освещение всех частей растений;
• благодаря предыдущим двум пунктам, малина меньше страдает от болезней и вредителей;
• все это дает возможность из года в год собирать стабильно высокие урожаи ягод.

Как самостоятельно соорудить шпалеру для малины, предлагаю узнать из видео.

Веерный способ

Его целесообразно применять, когда на участке растут всего несколько кустов малины. В этом случае опору в виде деревянных либо металлических колышков ставят в промежутках между растениями. При этом часть веток от одного кустика привязывают к одному столбу, а остальные фиксируют к другому — в результате они оказываются распределенными по шпалере в форме веера.

К плюсам этого варианта можно отнести то, что растения получают много света, а однолетние ветки беспрепятственно развиваются в центре кустов.

В обязательную программу по летнему уходу за малиной также входит прищипка верхних частей побегов. Это операцию обычно проводят тогда, когда высота растений достигнет около одного метра, то есть где-то в первых числах июля. Благодаря данному приему на растениях закладывается большее количество почек и формируются более мощные побеги. А это гарантирует получение превосходного урожая на будущий год.