Как сдержать рост рассады: 5 простых приёмов

Ранний посев томатов – не всегда благо. Растения стартуют в неблагоприятных условиях, что вызывает их вытягивание и общую хилость.

Но если вы поспешили и семена уже в почве, важно постараться сдержать рост рассады. Это достигается за счёт влияния на главные факторы её развития: свет, температуру, питание и полив.

Света много не бывает

А вы замечали, что сразу после всходов стебельки томатов начинают клониться в сторону оконного стекла? Виноват в этом не только дефицит освещённости, но и то что световой пучок попадает на листья под неестественным углом.

Очевидная рекомендация – оснастить оконный проём фитолампами. К сожалению, их мощности не всегда хватает, чтобы решить проблему. Тогда на помощь приходят светоотражающие поверхности.

Проще всего использовать пищевую фольгу либо фольгированную утепляющую подложку. Куски пластика или картона вырезают, ориентируясь на длину подоконника и стеклопакета. Их высота должна составлять не менее 15-20 сантиметров. Затем их обклеивают фольгой и закрепляют скотчем или канцелярскими гвоздиками.

В дело идут и большие коробки. У них удаляют часть, обращённую к стеклу и обклеивают внутреннюю часть светоотражателем.

И ещё совет: не выбрасывайте коробки из-под сока с блестящими внутренними стенками. В каждую из них поместится по одному большому или паре маленьких стаканчиков с рассадой.

Отражающий экран улучшает освещённость сеянцев на 20-30%.

А вот дополнительные приёмы, которые делают световой режим для рассады более благоприятным:

1. Используйте только подоконники южной или юго-восточной ориентации.
2. Обязательно протрите стекло от пыли и грязи, скопившихся на зиму.
3. Придвигайте контейнеры с растениями как можно ближе окну (если позволяет температура и в щели не задувает сквозняк).
4. Регулярно крутите тару, чтобы все части кустиков освещались равномерно.
5. Расставляйте горшочки так, чтобы соседние сеянцы не соприкасались.
6. Чем моложе рассада, тем ниже должна висеть фитолампа. В фазе двух-трёх настоящих листов её фиксируют на уровне 10-12 сантиметров над макушками. Спустя пару недель после пикировки расстояние увеличивают до 15-20 см.

Но если все эти ухищрения не возымели нужного эффекта, можно обратиться к более суровому методу воспитания. Замечу, что он подходит только для помидорной рассады. У растений периодически обрывают нижние листочки – не более 1-2 штук за раз! После такой шоковой терапии кустики на неделю прекращают расти в высоту.

Посмотрите видео обзор ламп для досветки рассады на подоконнике:

Испытание холодом

Когда у меня ещё не было специальных ламп для растений, я регулировала рост рассады томатов, перцев и баклажанов с помощью холода.

Сеяла семена сразу в отдельные стаканчики уже в конце февраля. При полных всходах выставляла их на застеклённый балкон. Когда дверь оставалась открытой, в нём температура всегда держалась около 12 градусов тепла. Более теплолюбивые перцы и баклажаны ставила поближе к двери, где было не так прохладно (в районе +15).

Да, сеянцы росли крайне медленно, зато стебель рос толстеньким, а листья становились иссиня-зелёными. К концу марта балкон превращался в солярий, так что растения быстро навёрстывали упущенное. По моим наблюдениям, такие саженцы обладали повышенной холодостойкостью и меньше цепляли заболевания уже на грядке.

Когда балкон ничем не защищён, рассаду можно отправлять на свежий воздух в тёплые деньки. Сначала это делают в облачную погоду и только на 1-2 часа. Мало-помалу прогулки удлиняют. Но от прямого яркого солнца молодые листики всё же лучше защищать, набрасывая сверху тонкую нетканку.

Если выставлять растения некуда, добиться снижения температуры можно, если отделить подоконник от комнаты плёнкой и немного приоткрыть форточку.

Кстати, фольгированный экран даёт обратный эффект – сохраняет тепло. Так что если сеянцы уже начали вытягиваться, хорошо сработает сочетание досветки фитолампами с умеренным снижением температурных показателей. То есть с установкой светоотражателя лучше повременить.

Кормить, но не закармливать

В отличие от людей, при избыточном питании маленькие томаты и перцы раздаются не в ширину, а прут в высоту. Другим словом, вытягиваются. Особенно опасен перебор с азотом.

Я соблюдаю простое правило – если в почвогрунте присутствует перегной или компост, азотные добавки рассаде уже не даю.

Если всё же хочется угостить подоконные растения чем-то «вкусненьким», помните:

• После пикировки или перевалки выжидают минимум 7-10 дней.
• Чтобы не повредить нежные всасывающие корешки, почву перед внесением раствора слегка увлажняют.
• Дозировку, рекомендованную для взрослых растений, снижают в два-три раза. Обычно я также уменьшаю концентрацию раствора и в случае со специальными удобрениями для рассады.
• Независимо от питательности состава между подкормками делают перерывы не менее 7-10 суток.
• Приостановить жирование позволит подкормка монофосфатом калия (1 г. на литр воды).

Натуральной альтернативой магазинному калию выступает древесная зола. В ней также много кальция, который любят высокорослые сорта томатов, перцев и баклажанов. Для улучшения доступности применяют настой. На литр кипятка вносят 60 грамм пепла, взбалтывают и настаивают сутки. Затем фильтруют, разбавляют 9 частями воды.

На заметку. Такую подкормку хорошо давать в фазе трёх настоящих листочков, когда потребность в кальции у томатных растений максимальна.

Если золы не нашлось под рукой, можно добавить 1-2 листовые обработки раствором кальциевой селитры (2 грамма на литр). Первую – в начале закладки третьего листа, последующую – спустя 10-14 дней.

Природным источником калия также выступает картофельный отвар:

Меньше пить – лучше жить

Вода –  первый доступный стимулятор развития растений. Но в раннем возрасте избыточное увлажнение может сослужить плохую службу.

Частые орошения приводят к размягчению растительных тканей, удлинению междоузлий, ботва на глазах бледнеет. И всё это на фоне расцвета грибковых болезней, особенно вездесущей чёрной ножки.

Дабы затормозить безудержный рост, поливы сокращают. Ограничение должно касаться не поливочной нормы, а именно интервалов между внесением воды. При этом нельзя допускать подвяливания ботвы. Если почвенный ком надолго останется пересушенным, стебли томатов и баклажанов одеревенеют. Рассада как бы состарится.

Когда сеянцы преждевременно «выстрелили» из-за перелива, сперва нужно избавиться от излишков влаги в грунте. Контейнеры ставят на бумажные полотенца и дают воде свободно выходить из дренажных отверстий. Каждые 15-20 минут их меняют, пока бумага не перестанет намокать. А также полезно взрыхлить грунт в горшочках – только неглубоко, чтобы не задеть корешки.

Следующим шагом рассаду переносят в прохладное место, чтобы замедлить её развитие.

Зри в корень

«Уговорить» сеянцы расти вниз, а не вверх можно не только с помощью химических препаратов вроде Атлета.

Когда корни растений целиком осваивают почву в горшочках, у них не остаётся особого выбора. Они бросают все силы на развитие наземной части, в итоге стебли истончаются, а листья мельчают и бледнеют.

Чтобы устранить проблему, маленькие перцы и баклажаны переваливают в более просторные ёмкости. Это имеет смысл делать, если до высадки на грядку остаётся минимум 10 дней.

А вот помидоры лучше пикировать сразу в большие стаканчики – от 0,5 литров. Их заполняют почвенным субстратом на 2/3 высоты, а томатики заглубляют по семядоли. При первых намёках на перерастание со ствола удаляют самые нижние листы и досыпают в тару рыхлый субстрат. После этого кустики примутся наращивать дополнительные корни и приостановят рост вверх.

Совет. Каждый день поглаживайте рукой макушки сеянцев. Имитируя ветерок, вы активируете в растениях приспособительные механизмы. Они станут более компактными и крепкими.

Когда время упущено, и рассада сильно вытянулась, выручает более радикальный подход. У переростков срезают верхушки так, чтобы на них и на оставшейся половине сохранилось по 3-4 полноценных листа.

У черенка убирают нижние листья и ставят в баночку с водой (можно добавить в неё крупинку-другую Корневина). Ёмкость ставят в сторонке от прямого солнца и ждут образования корней.

Обезглавленный томатный саженец начинает выбрасывать пасынки из боковых пазух. Из них сохраняют два самых развитых, все прочие регулярно выщипывают.

Не все овощеводы готовы к таким заморочкам, поэтому я в таких ситуациях поступаю проще. Если томатные кусты всё же изрослись, я высаживаю их в почву «плашмя», то есть лёжа. Перед этим обрываю листья на нижней трети стебля и опудриваю его порошком корнеобразователя. Помидоры – весьма живучий народец, они легко переносят такое хирургическое вмешательство. Хотя период адаптации немного растягивается.

Желаю Вам приятных хлопот с рассадой и успешного старта дачного сезона!