Формирование перца в открытом грунте и плёночных укрытиях

Перец — растение южное. Это означает, в нашем климате ему требуется тщательный уход и забота.

Для получения более обильного урожая кусты перца формируют, то есть удаляют лишние малопродуктивные ветки и побеги.

Как грамотно проводить формирование перца, я расскажу в этой статье.

Этот приём обязателен далеко не для всех сортов перца, выращиваемых в теплице и в открытом грунте, — у кустовых видов овоща удаляют лишь слаборазвитые ветки и те из них, которые направлены внутрь кустика и сильно его загущают.

Другое дело — современные сильнорослые сорта и гибриды культуры.

Чтобы растения целиком реализовали свой потенциал урожайности, их формируют одним из трёх способов:

1.  В один побег. Этот вариант обычно используют, если имеется  много качественной рассады, а грядка, отведённая под перец, недостаточно просторная. Таким образом облегчается сезонный уход за высаженными кустиками. Только учтите, что перец — культура  светолюбивая и даже лёгкое затенение негативно сказывается на урожайности.
2. В три побега. В обратной ситуации, когда рассадных растений мало, а площадь посадки значительная, на перцах оставляют уже по три ветки.
3. В два побега.  Метод наиболее популярен и подходит для большинства участков и сортов перца.

На ранних этапах вегетации перцы растут в один стебель. К моменту высадки рассады в огород — в фазе 9-10 настоящих листочков — в месте формирования боковых веток появляется так называемый коронный или королевский цветок. Для стимуляции ветвления его обычно прищипывают.

Коронный бутон не следует трогать лишь в одном случае — если вы планируете получить крупные плоды с целью извлечения семян.

Если первый цветок сразу не убрать, из него разовьется супер большая перчина. Но она будет сдерживать дальнейшее ветвление и формирование новых плодов.

Некоторые огородники также практикуют удаление верхушек главных стеблей на растениях перца. Это делается тогда, когда они дорастут до 20-25 сантиметров.

Считается, что операция ещё больше усиливает ветвление кустов, а значит, увеличивает и потенциальное количество плодов. Средняя прибавка в урожайности часто доходит до 30%!

Кроме того, раскидистый куст слегка притеняет почву и нижние части стеблей. Это ослабляет их перегрев на солнце и снижает увядание растений, а главное — предупреждает солнечные ожоги плодов.

Впоследствии из боковых веток первого и второго порядка отбирают два самых мощных побега. Они создают скелет куста. Оставшиеся побеги либ полностью удаляют, либо оставляют на них по одному листику и одному плоду.

Центральному наиболее мощному побегу позволяют отрасти, а образовавшуюся из него ветку укорачивают на один плод и один лист. Спустя некоторое время скелетные веточки тоже станут ветвиться, формируя «вилочки». На каждом таком раздвоении нужно избавляться от слабого побега, оставляя самый развитый.

Так растения перца продолжают формировать весь период вегетации. Как это делается, наглядно показано на рисунке.

Дополнительно нужно периодически обрывать все желтеющие листочки и бесполезные побеги, которые появляются ниже области ветвления основного стебля. Благодаря этому посадки лучше проветриваются и более равномерно освещаются.

Но если осень выдалась тёплая, такие боковые побеги можно и не прищипывать. С них также можно будет снять несколько некрупных плодов для салата.

Чтобы растения не заваливались под грузом плодов, оставленные веточки фиксируют к столбикам опоры с помощью шпагата или бечёвки. А как только перцы достигнут высоты от 1 до 1,2 метра, у них обычно удаляют верхушечную точку роста.

В дальнейшем внимательно следят за развитием кустиков и проводят своевременное нормирование урожая. На слабых растениях оставлять немного плодов, а на сильных — побольше. Количество оставляемых веток и плодов также регулируют в зависимости от погодных условий текущего сезона. В жаркое лето растения способны выкормить больше плодов, нежели в холодное и влажное.

В среднем на одном кустике перца оставляют от 15 до 25 плодов.

Не позднее, чем за месяц до окончательной уборки плодов все точки роста прищипывают.

Перцы, возделываемые в плёночных укрытиях, обычно не нуждаются в подобном формировании, ведь обычно их высота не достигает и одного метра. У таких растений следует лишь убирать бесплодные и загущающие ветки, образующиеся под нижним ветвлением основного стебля и удалять пожелтевшие листья.

Если же вы не настроены возиться с формированием перца, выбирайте сорта со слабой склонностью к ветвлению: Добрыня Никитич, Меркурий, Пьеро, Снегопад, Алёша Попович, Илья Муромец, Пеликан, Розовое Чудо.

Снимать перец с кустов можно в стадии технической зрелости — тогда вы обеспечите себе ощутимую прибавку в урожайности,  и в фазе полной биологической спелости — плоды будут более сладкими и содержать в себе максимум витаминов.

Я же рекомендую убирать урожай в самом начале наступления биологической зрелости, то есть когда на плодах только-только начинает проявляться основная окраска. Таким образом, им потребуется полежать всего несколько дней, чтобы полностью дозреть.

Для увеличения урожайности перца прибегают к таким приёмам:

1. Во время цветения кустики нужно слегка потряхивать. Это обеспечит более качественное опыление.
2. После окончательной уборки урожая оставшиеся бутоны и завязи принимаются быстро расти. Если в это время удобрить растения раствором комплексного минерального удобрения и укрыть грядку двойным слоем нетканки или плотной плёнки, до прихода серьёзных холодов вы успеете получить повторный урожай.

Все правила формирования перца хорошо рассмотрены в видео, советую потратить пять минут на его просмотр.