Выращивание перца в теплице обеспечивает хорошую урожайность и раннее плодоношение. Это также позволяет точно регулировать влажность и температуру на грядке с культурой.
Обо всех нюансах ухода за перцем от высадки рассады до уборки плодов я расскажу в статье.
В регионах России с умеренным климатом перец сажают в неотапливаемую теплицу с середины мая. В обогреваемые теплицы высадку обычно проводят на 30-45 дней раньше, то есть в конце марта — середине апреля.
Кондиционная рассада перца не старше двух месяцев. Растения имеют от 8 до 10 настоящих листочка, стебельки длиной от 20 до 25 сантиметров и 2-3 цветочных бутона.
Содержание статьи:
Уход за перцем в теплице
Перец даёт много вкусных и крупных плодов на рассыпчатых, умеренно плодородных и лёгких почвах с качественным дренажем.
В связи с этим на квадратный метр теплицы добавляют 1-2 ведра садового компоста либо перегноя, 35-40 грамм суперфосфата, такое же количество сернокислого калия и 25-30 грамм аммиачной селитры.
Каждую осень заботятся о нормализации кислотности тепличного грунта. Для этого в него вносят от 300 до 500 грамм извести на квадратный метр.
Высадку перца осуществляют при прогреве земли и воздуха в помещении теплицы до +15 градусов. Тепличный перец вступает в фазу плодоношение на полторы — две недели раньше, чем его грунтовый собрат.
Саженцы высокорослых и среднерослых перцев размещают в теплице ленточным способом в два рядка с междурядьями по 40 сантиметров. При этом между отдельными растениями оставляют по 30-35 сантиметров.
В случае с низкорослыми перцами в тепличном помещении делают от 3 до 4 рядка на расстоянии 20 сантиметров один от другого, а сами кустики сажают через 15 сантиметров.
Замечу, что рациональнее выращивать в теплице одновременно высокие и низкие перцы. Последние в этом случае играют роль уплотнителя, то есть на квадратный метр высаживают по 4 — 5 растений перца карликовых сортов.
Посадочные работы планируют на облачный день или выполняют ближе к вечеру.
В заранее сделанные ямки вливают по половине литра тёплой водички и помещают в них молодые растения без заглубления. Чтобы улучшить контакт корней с землёй, почву вокруг стебельков обжимают руками в перчатках.
Потом область вокруг перчиков желательно мульчировать сухим торфом или любым другим рыхлым субстратом. Благодаря этой операции, влага лучше сохраняется в почве и растения не страдают от обезвоживания.
До появления первых плодов тепличные перчики орошают раз в неделю, затем переходят на более частый полив — каждые 3-4 дня.
На квадратный тепличной почвы расходуют не менее 6 литров тёплой воды.
Культура болезненно реагирует даже на кратковременное пересыхание почвы в зоне залегания корней. Однако и переувлажнение для перцев неблагоприятно. Оно вызывает замедление или даже полную приостановку развития растений.
До смыкания рядков через 2-3 часа после водной процедуры почву вокруг кустиков как следует рыхлят.
В теплицах с искусственным обогревом температуру регулируют в зависимости от условий освещённости и возраста растений.
У перцы поверхностные корни, что позволяет выращивать его в больших контейнерах
До образования урожая в тепличном помещении поддерживают температуру:
- в светлый солнечный денёк — +24...28 градусов;
- в хмурые дни — +20...22 градусов;
- в ночные часы +17...19 градусов.
Но как только на растениях появятся первые завязи, в ясные дни в теплице создают температуру +26...30 градусов, в облачные дни — +22...24 градусов, в ночное время — +18...20 градусов.
При выращивании перца в поликарбонатной или плёночной теплице важно не допускать слишком большой разницы между ночной и дневной температурами.
Не менее вреден и перегрев воздуха в тепличном помещении. В этом случае растения бросают все силы на развитие ботвы и массово сбрасывают появляющиеся цветки.
Обо всех причинах опадения цветков и завязей у перца в теплице можно почитать тут.
Идеальная температура тепличного грунта, которая помогает равномерной отдаче урожая, — +20 градусов. Поэтому перчики поливают исключительно водой с температурой не менее +25 градусов.
Подкормка перца в теплице
Первый раз кустики подкармливают через две недели после посадки в теплицу. С этой целью обычно применяют раствор коровяка (1:10) или куриного (птичьего) помёта (1:20). На 10 литров смеси желательно добавить от 20 до 40 грамм суперфосфата.
В дальнейшем растениям дают дополнительное питание каждые полторы — две недели. В 10 литрах тёплой воды разводят 10-12 грамм аммиачной селитры и от 30 до 40 грамм суперфосфата. Норма расхода удобрений во всех случаях — 5-6 л. / кв.м. теплицы.
А как только перчики вступят в период плодоношения, рецепт подкормки вновь.
В это время растения остро нуждаются в калии. Для профилактики недостатка растения каждые 15 дней поливают следующим раствором: на 10 литров воды берут от 10 до 12 грамм аммиачной селитры, от 15 до 20 грамм калийной соли или 200 граммов древесной золы.
Интенсивное наращивание зелени в сочетании со слабым завязыванием плодов говорит о переизбытке в почве азота.
Для решения проблемы растения сперва щедро поливают чистой и тёплой водичкой, а затем проводят фосфорно-калийную подкормку. Для этого в 10-литровой лейке разводят 20-40 грамм суперфосфата и 15-20 грамм калийной соли. Раствор вносят в тепличную почву по норме 5 л./кв.м.
Чтобы тепличные перцы не страдали от вершинной гнили, их раз в 30 дней обрабатывают 0,2%-м раствором кальциевой селитры. Для этого 20 грамм этого вещества растворяют в 10 литрах воды и проводят листовую подкормку.
Формирование перца в теплице
Пасынкование — обязательный приём для перцев, которые выращивают в обогреваемых теплицах. Без него трудно надеяться на богатый урожай.
После формирования 9 или 10 листочка на кустике обычно наблюдается 3 и более веток первого уровня. Из них отбирают два наиболее мощных экземпляра, которые впоследствии и создают костяк растения.
Эти побеги не трогают, а оставшиеся следует укоротить на один листик и на один цветок. Скелетные побеги фиксируют к шпалере, каждый по отдельности.
Вскоре оставленные вами ветви также примутся ветвиться. На каждой развилке отбирают самый сильный побег и оставляют его на растении, а слаборазвитый удаляют после первого листочка.
По этой же схеме проводят прищипку и всех других ветвлений, которые будут появляться в дальнейшем.
А ещё нужно время от времени обрывать боковые ветви, образующиеся ниже области разветвления и избавляться от пожухлых листочков на основном стебле.
Перец можно подвязывать как к колышкам, так и к шпалере
Примерно за месяц до окончательной уборки урожая верхние части побегов прищипывают. Это приостановит закладку свежих завязей, в результате чего все питательные вещества достанутся только зреющим плодам.
Перчики, выращиваемые в поликарбонатной либо плёночной тепличке, не нуждаются в каком-либо формировании. Они почти никогда не достигают выше одного метра в высоту. Конечно, у них также боковые ветки, появляющиеся ниже главного ветвления основного стебля и удаляют жёлтые листочки.
В высоких теплицах растения перца подвязывают к шпалерной конструкции. Во время плодоношения проводят так называемую круговую обвязку, чтобы растения не поломались под тяжестью плодов.
С другой стороны, под плёночными укрытиями перчики прекрасно растут и без какой-либо подвязки.
А также нужно помнить, что перец — культура светолюбивая, и при дефицитном освещении слабо завязывает плоды. Поэтому теплица должна стоять на очень светлом месте без малейшего затенения в течение дня.
Предлагаю посмотреть видео о выращивании перцев теплице от Октябрины Ганичкиной.
(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...