Овощевод, проводя предпосевную обработку почвы, изменяет такие ее характеристики, как гидротермический режим, биологическую активность, плотность, доступность питательных веществ, что в итоге не может не повлиять на урожай. При этом объем предстоящей работы во многом определяется механическим составом огородного грунта, а также его типом и рельефом местности.
Обработка почвы перед посевом: учитываем ее состав и рельеф
В разных регионах России почвы отличаются различным соотношением песка и глины, то есть, собственно говоря, механическим составом.
Глинистые грунты, если их сравнивать с песчаными, более тяжелые, холодные и сырые. При чрезмерном увлажнении они становятся липкими, вязкими и покрываются грязно-бурыми пятнами. В подобной почве остро чувствуется недостаток кислорода: иногда она даже приобретает характерный болотистый сероводородный запах. В почвенном растворе присутствует большое количество ионов марганца, железа, алюминия, которые губительны для овощных и зеленных культур.
Обрабатывать глинистую почву целесообразнее всего простым рыхлением, которое позволяет предупредить формирование почвенной корки. Избыток влаги желательно отводить с помощью дренажных канавок. На подобном грунте также предпочтительней формировать высокие грядки — они быстрее просыхают, лучше проветриваются и прогреваются. Имейте в виду, что чем большей процент в составе почвы занимает глина, тем быстрее необходимо проводить ее подготовку. Если копать слишком влажный грунт — вы потом замучаетесь разбивать земляные глыбы. Если же он пересох, то его структура мгновенно разрушается: почва рассыпается в пыль.
У глинистого грунта есть одно неоспоримое достоинство — повышенная буферность, то есть его реакция и соотношение элементов в почвенном растворе при внесении раскислителей и удобрений меняется не мгновенно, а очень постепенно. Поэтому их можно добавлять непосредственно в посадочные лунки и заделывать на небольшую глубину, что крайне важно при возделывании перцев и тыквенных культур.
Песчаные почвы теплее и бывают готовы к посеву на одну-две недели раньше. Благодаря этому вегетационный период удлиняется, а, следовательно, на них долго развивающиеся теплолюбивые культуры дают более обильные урожаи. Минус этих почв состоит в том, что влага не подтягивается к почвенной поверхности из нижних слоев и в засушливое лето растения испытывают сильный недостаток влаги. А при поливах вода быстро просачивается вглубь, вымывая из района обитания корней элементы питания. Вы, наверное, слышали такую присказку - «как вода в песок»? Из-за слабой буферности песчаные грунты имеет смысл удобрять часто и понемногу, внося удобрения подальше от корней растений.
Торфяно-глеевые и подзолистые почвы характеризуются повышенной кислотностью и бедностью на питательные вещества. Последние получили свое наименование из-за белесого, словно зола, горизонта, расположенного сразу под плодородным. Чем он глубже, тем менее плодородной считается почва. Немного лучше для земледелия подходят дерново-подзолистые почвы, которые отличаются от подзолистым лишь боле толстым верхним плодородным слоем.
При предпосевной обработке этих двух видов почв в подзолистый горизонт лучше углубляться постепенно, не более чем на 1,5-2 сантиметров, а перед копкой почвы в обязательном порядке рассыпать по участку любую доступную органику (торф, перегной, компост).
Серые лесные и выщелоченные черноземы можно распознать по мощному темно-серому, почти черному, гумусовому слою. При их перекопке можно не опасаться слегка захватить нижние слои.
Рельеф участка также имеет немаловажное значение. К примеру, в низинах земля, как правило, глинистая и влажная, а на уклонах более 3-х градусов преобладают вымытые светло-серые слабокислые и буро-красные сильнокислые грунты.
Когда лучше обрабатывать почву перед посевом?
Основную подготовку почвы к посадочным работам осуществляют в период ее спелости, которую определяют следующим образом: берут горстку земли с глубины около 10 сантиметров, сжимают ее в руке и позволяют упасть с высоты 1,5 метра. Если она не разбилась, то почва еще слишком влажная, если распалась примерно на две равные части — почва созрела; а если комок вообще не спрессовывается в кулаке — уже пересохла.
Если участок был перекопан с осени, то весной, когда почва перестанет липнуть к садовым инструментам, ее просто тщательно рыхлят граблями либо мотокультиватором на глубину от 5 до 7 сантиметров. При этом делать перерывы между перекопкой и разделкой пашни крайне нежелательно.
Имейте в виду, что от свойств почвы также зависит оптимальное время ее обработки. К примеру, в осенние месяцы лучше всего перекапывать залежь или целину. Дернину же следует основательно разрыхлить и измельчить большой мотыгой. В эти же сроки на целый штык лопаты копают глинистые почвы с предварительным внесением органики. При этом перевернутые комья и глыбы не дробят. В таком виде почва лучше аккумулирует влагу, а вредители вымерзают.
Вообще говоря, прежде чем приступать к предпосевной обработке почвы, спросите себя, какого именно эффекта вы хотите достичь от такой работы:
- перекопка с оборотом пласта формирует более толстый и равномерный плодородный слой, что особенно важно при заделке органики;
- рыхление почвы на глубину более 20 сантиметров обеспечивает снижение ее влажности и плотности, увеличение ее водо- и воздухопроницаемости, а также способствует влагозадержанию и более быстрому прогреву весной;
- поверхностное рыхление сокращает потери воды за счет испарения;
- и, наконец, перекопка (рыхление) без переворота пласта формирует более глубокий плодородный верхний слой. К сожалению, тогда в пахотном горизонте также скапливаются возбудители болезней, вредители и семена сорняков