Болезни рассады: описание, фото, меры борьбы и профилактики

Заметили на рассаде пятна либо пару-тройку жёлтых листочков? Самое время бить тревогу! Важно успеть «поймать» болезнь в самом начале её зарождения, когда хрупкие растеньица ещё можно спасти.

Но сначала нужно поставить верный диагноз.

Почему болеет рассада

Молодые растения страдают от недугов двух типов: инфекционных и неинфекционных. В свою очередь, заразные патологии вызывают условно-патогенные и патогенные бактерии.

Условно-патогенные микроорганизмы мирно соседствуют с растительным организмом, пока у него всё в порядке с иммунитетом. Но как только сеянцы по какой-то причине слабеют, ранее дружелюбные сожители принимаются размножаться и поражать уязвимые ткани.

Но есть и хорошая новость. Болезни, провоцируемые малоопасными возбудителями и неинфекционными факторами, легко победить с помощью недорогих биопрепаратов и коррекции условий содержания.

С другой стороны, если на рассаду напала какая-то особо зловредная бактерия, она стремительно погибает и спасти её зачастую не удаётся.

Как предупредить болезни рассады

Симптомы многих болезней похожи друг на друга, к тому же из-за скученности они быстро распространяются. Так что лучше заранее побеспокоиться о профилактике, чем пытаться реанимировать чахнущие растения.

Подготовка к рассадному сезону начинается с обеззараживания почвенной смеси, контейнеров и всех используемых инструментов.

Для стерилизации грунта применяют 4 основных способа: прогревание в духовке в течение 15-20 минут, орошение противогрибковыми препаратами (например, Фитоспорином-М), промораживание, пролив крепким раствором марганца.

Тару и инструменты обдают кипятком или раствором марганцовки.

Далее нужно позаботиться о семенах:

• посевной материал рассыпают на белом листе и тщательно осматривают;
• щуплые, повреждённые, пятнистые экземпляры удаляют;
• если семечки склеились, их осторожно разделяют — это нужно для того, чтобы протравливание прошло качественно.

Для обеззараживания их выдерживают в специальных составах или в горячей воде (обычно не выше +50 градусов). Подробные рецепты вы найдёте в статье.

Нужно понимать, что эти меры не гарантируют отсутствие проблем, а лишь снижают риски их возникновения. Ведь инфекционные агенты могут попасть в помещение с рассадой на одежде и обуви, с воздухом при проветривании, с поливочной водой и так далее.

Чтобы укрепить иммунитет сеянцев к атакам болезнетворных микробов, соблюдают элементарные правила:

• Используют рыхлую, умеренно питательную почвосмесь с нейтральной кислотностью.
• Высевают семена на оптимальную глубину, которая составляет 2-3 их диаметра.
• Своевременно проводят пикировку или продёргивание сеянцев, чтобы избежать загущения всходов.
• Досвечивают растения фитолампами в феврале-апреле.
• Полив проводят по мере необходимости, не допуская пересыхания и переувлажнения субстрата.
• Поддерживают в помещении температуру, подходящую именно для данной культуры.
• Проводят 1-2 подкормки удобрениями для рассады с микроэлементами.
• Для большинства юных растений сквозняки смертельно опасны!

Биофунгициды обеспечивают профилактику многих бактериальных и грибковых инфекций.

Я поступаю так. После полных всходов поливаю рассаду Фитоспорином-М или его аналогами (Бактофитом, Гамаиром, Алирином). Для этого на 5 литров воды беру 0,5 чайной ложки порошка или 1,5 чайные ложки маточного раствора (готовится на основе густой пасты). Это предохранит сеянцы от чёрной ножки и других напастей.

Спустя 10-12 дней выполняю обработку по листу таким же средством.

На заметку. Пролив почвы слабым раствором марганцовки не помогает от болезней рассады. Концентрация действующего вещества в розовой водичке слишком слабая.

Для поддержания иммунитета саженцев я также опрыскиваю их Эпином Экстра (до или после пикировки/пересадки) и единожды Цирконом (в фазе 2-3 настоящих листов).

Инфекционные болезни рассады: описание, меры борьбы

Гниль корневой шейки (чёрная ножка)

Возбудителем недуга является грибок, который поселяется у основания стебельков, быстро разрастается и вызывает закупорку сосудов. В результате корневая шейка истончается и чернеет, сеянцы полегают и быстро гибнут.

Если на нескольких сеянцах появились характерные перетяжки, их сразу удаляют с частью земли вокруг корней. Заражённую рассаду изолируют.

Почву в контейнере рыхлят, присыпают толчёным угольком (или слегка поливают раствором соды) и подсушивают в течение 3-4 дней.

Внимание. Я не советую опудривать землю золой, так как при поливе она будет проникать к корням и может вызвать их ожог.

Затем нужно повторно осмотреть растеньица и определить, продолжает ли распространяться гниль. Если падёж не прекратился, лучше не терять времени и расстаться с этой партией рассады.

Но когда новых случаев заражения не выявлено, можно опрыскать растения стимуляторами:

• Эпином Экстра — 1-2 капли на стакан 200 мл.
• Энергеном — 0,5 мл. на литр воды.
• Иммуноцитофитом — таблетка на 1,5 литра воды.

Далее почву в контейнерах присыпают рыхлым субстратом или прокалённым в духовке речным песком. Достаточно слоя в 1-1,5 сантиметров. Это нужно, чтобы активизировать развитие новых корешков.

На заметку. Желательно прекратить полив до момента полного излечения. Но если у растений начали поникать верхние листочки, полейте их водой с добавлением Фитоспорина.

Окрепшие растения пересаживают в чистую почву, продолжают умеренно поливать и регулярно рыхлить субстрат.

Фузариозное увядание, ризоктониоз, питиоз

Пожелтение листвы в нижнем ярусе растений — первый грозный признак фузариоза. Листики постепенно сохнут и опадают, а в районе корневой шейки образуется розоватый налёт. Процесс увядания распространяется на ветви и верхнюю ботву, и саженец погибает.

На заметку. Болезнь угрожает рассаде паслёновых культур (томата, перца, баклажана) и цветочным сеянцам.

Развитию грибкового недуга способствуют частые азотные подкормки, тепло и чрезмерный полив.

К сожалению, зараза неизлечима, так что поражённые экземпляры придётся уничтожить, обязательно вместе с корнями и окружающей землёй. Хотя в случае с помидорными сеянцами можно укоренить верхушки, если на срезе стволиков не наблюдается чёрных вкраплений.

Мишенью ризоктониоза выступают корни юных растений. Они загнивают, что приводит к побурению и размягчению стебельков. Листья покрываются пятнышками, напоминающими глазки.

Возбудитель питиозной гнили также паразитирует на корнях рассады. При этом наличие проблемы можно заподозрить только на поздних стадиях болезни. Сеянцы медленно развиваются, чахнут, стволики изгибаются, корневая система слабо сформирована.

Эти грибковые инфекции не поддаются лечению, так что единственный выход из ситуации — пересевание рассады.

Кила

Болезнь грибковой природы губит урожай всех видов капусты, а также вредит некоторым цветам — алиссуму, левкою, иберису, арабису. Растения страдают от патогена на всех этапах роста, включая рассадный период.

Капустные сеянцы медленно растут и выглядят вялыми? Вероятной виновницей является кила. Диагноз легко подтвердить, если осмотреть корешки. На присутствие грибка указывают бугорки и вздутия на корневой системе растений.

Повреждённые корни не могут полноценно извлекать воду и питание из почвы, что отражается на развитии надземной части. Она сохнет, плохо формирует соцветия и кочаны.

Грибок любит плотную, влажную, закислённую почву и сохраняется в ней на протяжении многих лет. Так что лучшая профилактика килы — регулярное внесение раскислителя.

Источником заражения становится почва. Поэтому, если сеянцы живут в одном контейнере и некоторые из них повреждены килой, придётся распрощаться со всей рассадой. Эффективного лечения болезни пока не придумано.

Корневая гниль

Болезнь представляет опасность для рассады перца, баклажана, помидора и капусты. Изредка она нападает и на сеянцы огурца и тыквы.

Инфекция поселяется на корнях, но первые признаки становятся заметны на ботве. Нижние листочки меняют цвет на жёлтый и усыхают. Ствол около основания чернеет, а в его верхней части образуются тёмные чёрточки, микротрещины и пятна.

Чтобы приостановить распространение гнили, выполняют следующие шаги:

1. Больные растеньица удаляют вместе с комом субстрата.
2. Контейнеры с рассадой перемещают в помещение с сухим воздухом и минимизируют поливы. Почву регулярно рыхлят.
3. Через 3-7 дней питомцев обследуют и если всё нормально, в тару добавляют смесь из измельчённого древесного угля и пропаренного песка (или другого рыхлого стерилизованного субстрата). Достаточно слоя в 1,5-2 сантиметра.
4. Проводят опрыскивание биофунгицидами (Фитоспорином, Гамаиром, Бактофитом, Алирином, Фитолавином и так далее). Повторная обработка — через две недели.

После того как рассада оклемается, желательно провести пересадку в чистый грунт.

Бурая и белая пятнистость

Грибок-возбудитель белой пятнистости вредит томатной рассаде. Сначала он колонизирует листья на нижнем этаже растений. На них возникают редкие серо-белые пятнышки с яркими тёмными точками и заметной чёрной каймой. Пятнистость быстро повреждает всю ботву. При этом пятна укрупняются, начинают подсыхать, что вызывает гибель листовых пластин.

Как только вы обнаружили на листьях томата характерные пятна, их нужно сразу оборвать. Затем рассаду опрыскивают противогрибковыми препаратами (Фитоспорином и т.п.) или раствором марганцовки (менее эффективно).

Бурая пятнистость сперва затрагивает нижние листочки рассады помидор. Они обрастают грязно-жёлтыми бесформенными пятнами. Оборотная часть листовых пластин покрывается зеленоватым налётом. Гнилостные отметины стремительно множатся, а налёт приобретает коричневый оттенок. Поражённые листочки жухнут и опадают.

Высокая влажность и жара вызывают бурное распространение болезни.

Чтобы спасти маленькие помидорчики, все подозрительные экземпляры придётся уничтожить. Затем воздух в помещении подсушивают и сокращают поливы.

Вертициллезное увядание

Если у рассады начали сохнуть кончики листьев, при этом увядание быстро распространяется на пластинки, возможно, причина в вилте.

Инфекция сначала поражает зелень в нижней части кустов, но быстро переходит на ветки и верхушки побегов. Мицелий грибка разрастается в сосудах растений, они перестают нормально работать и повреждённая часть отмирает.

Возбудитель сохраняется в грунте до 15 лет. В тёплых и сухих условиях он пробуждается и начинает активно размножаться.

Специфического лечения вертициллезного увядания не существует. Поэтому тут делают акцент на профилактике — тщательной стерилизации рассадного субстрата.

Неинфекционные болезни рассады

Одна из частых проблем с рассадой — вытягивание. Главный стебель удлиняется, истончается, а листья выглядят мелкими, бледными, иногда с оттенком желтизны.

Сеяны перерастают из-за дефицита питательных веществ и неправильной пикировки. Но в основном беда случается по причине недостатка освещённости.

На заметку. Чем теплее в помещении, где находится рассада, тем больше света ей нужно для нормального роста.

Массовая гибель сеянцев иногда наблюдается ещё на стадии всходов. Это происходит по нескольким причинам:

1. Слишком глубокий посев. В итоге у ростка не хватает энергии, чтобы пробить себе дорогу к свету.
2. Слишком плотная почва. В тяжёлом грунте корни оказываются в бескислородной среде, загнивают и отмирают.
3. Вы забыли вовремя снять плёнку с контейнеров. Плёночный колпак создаёт парниковый эффект, что ускоряет появление всходов. Но если его своевременно не убрать, при высокой влажности и температуре сеянцы вытягиваются или гибнут от грибковых и бактериальных инфекций.

Чтобы исправить положение, ёмкости с рассадой переносят на свет в помещение с температурой +18...20 градусов и влажностью 60-70%. Субстрат осторожно рыхлят и в течение 2-3-4 дней подсушивают. Затем проводят лёгкий полив раствором Фитоспорина-М, рыхлят и подсыпают рыхлый грунт, если всходы вытянулись.

Рассада редко испытывает сильную нехватку какого-то компонента питания. Такое происходит при посеве или пересадке в очень бедную почву, что случается нечасто.

Чтобы предупредить дефицит, достаточно провести 1-2 подкормки комплексными составами с микроэлементами. Учтите, что по внешнему виду растений непросто догадаться, чего же именно им не хватает.