3 лучших сидерата для большого участка

В последние годы сидераты для огорода постепенно приходят на смену дорогущим минеральным удобрениям и привозному навозу, который обычно кишит личинками вредителей и семенами сорных растений. Конечно, есть еще компост, но его на весь участок не напасешься, особенно если он у вас солидных размеров. Грамотная сидерация же, в свою очередь, не только обогатит почву органическим веществом, калием, фосфором и прочими питательными элементами, но и нормализует ее кислотность, стимулирует микробиологоческую активность почвенных жильцов, а также улучшит ее гидротермический и воздушные режимы.

Этот способ улучшения структуры и качества почвы на участке потребует от овощевода лишь некоторых затрат на приобретение семян сидеральных растений. Но и эти расходы можно минимизировать, если научиться получать свои собственные семена в достаточных объемах. С этой точки зрения растения сидераты для огорода должны обладать следующими характеристиками:

•  простым семеноводством, чтобы можно было собирать свой урожай семян;
• отсутствием периода покоя, чтобы их можно было высевать свежеубранными;
• устойчивостью к похолоданиям и неприхотливостью в уходе (что важно как для ранних весенних, так и осенних посевов);
• и, конечно, склонностью к дружным всходам и интенсивному наращиванию вегетативной массы и мощной корневой системы.

Какие же культуры соответствуют данным требованиям?

Первое место я бы отдала кормовым бобам. Посудите сами: их семена начинают прорастать уже при +3-4 градусах, юные растения выдерживают краткосрочные заморозки до — 6 градусов, а их вегетативный рост продолжается, пока температура не упадет до +6 градусов. Бобы можно сеять на влажных, нейтральных и слабокислых (pH 6-7) грунтах. Корень стрежневого типа проникает в глубокие слои почвы и отлично ее дренирует, а также насыщает ее органическим азотом. По свидетельствам ученых-агрономов, бобы, посеянные в конце июля — начале августа, к середине октября формируют порядка 700 граммов зелени и 120 граммов корней на квадратный метр грядки. Эту культуру можно использовать для окультуривания приствольных кругов плодовых деревьев: надземную часть осенью скашивают и запахивают под овощные растения, а корни с их азотсодержащими клубеньками достаются деревьям.

Листовая  и сарептская горчица даст равномерные всходы, если почва прогреется хотя бы до 2-3 градусов, причем сеянцам будут не страшны краткосрочные весенние похолодания до минус трех градусов. Благодаря  исключительной холодостойкости и быстрому росту,  в средней полосе ее можно высевать в теплице в начале марта до высадки рассады теплолюбивых растений. В этом случае через 30-40 дней после полных всходов растения заделывают в почву, а еще через 2 недели можно будет переселять томатную рассаду на постоянное место жительства. Эта культура относительно неплохо чувствует себя на средне кислых почвах, но не терпит близкого расположения грунтовых вод. При посеве в середине лета до начала октября образует почти килограмм массы зелени и около 300 граммов корней на квадратный метр участка.

Многолетний люпин способен расти даже на низко плодородных песчаных почвах. Легкие заморозки не способны нанести сколько-нибудь существенного ущерба его всходам, при этом его корни добывают из почвы труднодоступные фосфаты и обогащают ее азотом. Единственный минус этого сидерата для огорода — большинство его семян облачены в твердую кожуру, которая нуждается в скарификации (то есть перед посевом их необходимо наколоть или поскрести о наждачную бумагу).  Но этот недостаток легко преодолеть, если просто высевать двойную норму его семян (благо, что это растение всегда дает щедрый урожай бобов). На одном участке люпин можно выращивать от 5 до 8 лет, а скошенную массу свежей органики использовать для улучшения почвенного плодородия на остальном огороде. Зелень скашивают в период цветения-начала завязывания плодов. В среднем с одного метра квадратного посадок многолетнего люпина на 3-4-й год его возделывания можно получать до 3-4 килограммов великолепного зеленого удобрения.

Бобы и горчицу можно высевать после уборки скороспелых овощей, а также на грядки, отведенные под подзимние посевы. При посеве сидератов ранней весной осенью под вспашку на каждый кв.м. участка рекомендуется внести по столовой ложке суперфосфата и стакану золы (либо столовую ложку хлористого калия), а при весеннем поверхностном рыхлении в землю следует заделать по столовой ложке мочевины на кв.м.  При летних посевах те же нормы удобрений добавляют в почву непосредственно после уборки основной культуры.

Весной к посевной приступают сразу же, как только созреет почва, а летом немедленно после съема урожая предшествующей культуры (в случае необходимости проводят предварительный полив). Для удобства дальнейшего уходя междурядья лучше делать 18-20 сантиметров. Семена бобов заглубляют на 4-6 сантиметров, горчицы и люпина — на 2-3 сантиметра и затем почву обязательно слегка уплотняют. Норма высева на кв.м. составляют: для люпина — 30 граммов, для горчицы — 1 — 1,2 граммов, а для бобов — 60-80 штук.

Сидераты весенних посевов запахивают в почву по меньшей мере за пару недель до посадки/сева основной культуры. Летние сидераты целесообразно оставлять на грядках как можно дольше — пусть наращивают биомассу. В конце сентября — начале октября растения скашивают, равномерным слоем распределяют по участку и либо закапывают на глубину 20-25 сантиметров, либо оставляют как есть в качестве мульчи.

Для сидерации вам понадобиться много семян, поэтому их лучше выращивать самостоятельно. К примеру, бобы можно подселить к картофелю в качестве культуры-уплотнителя. А под семенную грядку горчицы достаточно отвести всего 1,5-2 квадратных метров: посевы проводят в максимально ранние сроки, а стручки убирают, когда те пожелтеют.

И напоследок: адаптируя вышеописанную схему выращивания сидератов на огороде под себя, не забывайте о севообороте: бобы нельзя размещать до/после культур семейства бобовые, а горчицу — до/после растений семейства крестоцветные.