Как лечить кладоспориоз на томатах в теплице

Тепличные помидоры уязвимы для многих недугов. Наибольшее беспокойство у дачников вызывает фитофтороз, который косит паслёновые буквально за ночь.

А между тем другая зараза украдкой проникает в парник и начинает исподволь подтачивать силы на вид здоровых кустов. Я имею в виду кладоспориоз. В статье расскажу, как вовремя приметить первые симптомы неблагополучия и быстро восстановить растения.

Ведь на запущенных стадиях заболевание почти не лечится и приходится выкорчёвывать помидорчики, ставя крест на урожае.

Что это за напасть

Хворь известна под многими именами: оливковая пятнистость, листовая плесень, бурая пятнистость. Возбудитель представляет собой древний грибок Cladosporium fulvum (по-другому — Fulvia fulva).

Единственной мишенью кладоспориоза выступает томат, то есть он относится к так называемым заболеваниям-монофагам.

Адаптационные возможности патогена впечатляют. От него страдают томаты в средней полосе, на юге и даже в Сибири. Микроскопические споры легко прикрепляются к любым объектам и разносятся воздушными потоками. Они кочуют по участку на одежде, обуви, садовом инвентаре, оседают на всех частях тепличной конструкции.

Постепенное накопление конидий в замкнутом пространстве ухудшает инфекционный фон. Поэтому-то зараза так свирепствует в условиях теплицы и редко навещает открытые грядки.

Она проявляет редкостную толерантность к минусовым температурам и без кормовой базы может сохраняться в почве и на других предметах до 10 месяцев (а иногда и до 2-3 лет).

Когда кладоспориоз появляется в теплице

Грибок начинает усиленно размножаться при температуре +22...25 градусов и показателях влажности выше 80%. Такой микроклимат характерен для парника. Особенно на этапе цветения кустов, когда ночи ещё прохладные, и приходится каждый вечер наглухо запирать постройку.

В этот момент микроорганизм атакует томаты и принимается активно паразитировать на их листьях. Он кормится растительными тканями помидор, вызывая массовую гибель ботвы. В итоге прекращается нормальный фотосинтез, опадают завязи, плоды формируются мелкие, волокнистые, несладкие.

При несвоевременном лечении урожайность падает на 20-50%. Созревшие помидорчики утрачивают лёжкость, а некоторые экземпляры принимаются буреть уже на кусте.

Признаки и стадии поражения

Первые тревожные звоночки появляются, лишь когда патоген уже в течение 12-14 дней пирует на томатных посадках.

На листьях в нижнем ярусе кустов возникают беспорядочные нежно-оливковые пятнышки неопределённой формы. Чтобы их заметить, приходится специально приглядываться. Так что обход томатной плантации проводят регулярно, с особым тщанием инспектируя ботву поблизости от земли.

При прогрессировании заболевания уродливые кляксы на листовых пластинах расширяются, приобретают коричневатый оттенок. А если обратить внимание на их тыльные стороны, там обнаружится блестящий мокнущий налёт — спороношение грибка.

Инфекция быстро «осваивает» верхние этажи растений, больные листья усыхают и облетают. На этой стадии под удар попадают бутоны и наливающиеся завязи.

Тактику ведения войны против кладоспориоза выбирают в зависимости от степени запущенности процесса.

Народные средства и агротехнические меры

При единичных крохотных пятнышках могут помочь бабушкины рецепты и нехитрые агроприёмы. Вам крупно повезло поймать болезнь в самом начале её манифестации!

В этом случае потребуется минимум усилий — велик шанс, что удастся обойтись без поддержки биопрепаратов и тем более убойных ядохимикатов.

Главное, нужно создать среду, максимально некомфортную для дальнейшего распространения грибковых спор. Чтобы убрать избыточную сырость, применяют сквозное проветривание и днём, и ночью.

До начала налива плодов допустимо, чтобы температура в ночные часы опускалась до +12...13 градусов. При плодоношении следят, чтобы днём наружный воздух прогревался хотя бы до +20 градусов. Тогда можно без опаски оставлять теплицу открытой даже ночью.

На заметку. Круглосуточная вентиляция препятствует образованию конденсата, который может попасть на листья и вызвать вспышку грибковой инфекции.

С этой же целью на время прерывают орошение и переходят на «сухой» полив, то есть рыхление. Междурядья полезно укрыть соломенной мульчей. Под ней бурно размножается сенная палочка, которая подавляет развитие грибковых спор.

Далее с кустов обрывают все подозрительные листья и обрабатывают их народным средством. Вот несколько вариантов.

Молоко (молочная сыворотка, старый кефир) + йод. На ведро 10 литров добавляют 9 литров воды, литр молока и 20 капелек йода. Смесь распрыскивают на ботву, уделяя особое внимание нижней стороне пластинок.

Настой чеснока. 200-300 грамм чесночных долек и ботвы растения рубят, заливают 8 литрами воды и настаивают в течение 4-6 часов.

Зольный отвар. В бак помещают 300-400 грамм древесного пепла, добавляют литр воды, доводят до кипения и проваривают 20-30 минут на слабом огне. Средство процеживают в садовый распрыскиватель и прибавляют ещё воды, чтобы общий объём составил 10 литров.

Пекарские дрожжи. Берут 100 грамм влажных или 10 грамм сухих дрожжей, 2-3 ложки сахарного песка на три литра тепловатой воды (с температурой не выше +40 градусов!). Смесь укутывают и оставляют на солнечном месте на 4-6 часов. Перед использованием взбалтывают и вносят ещё 7 литров подогретой воды.

Травяной чай с чесноком. В 10-литровый бак наваливают сорняков (крапивы, пырея, сныти, окопника, одуванчика) и добавляют чесночной мезги. Оптимальная пропорция между чесноком и травяной массой — 50/50. Когда ёмкость заполнится примерно наполовину, наливают воду так, чтобы оставалось 5-7 сантиметров до краёв. При хорошей погоде бражка готова примерно через неделю. Применяют после фильтрации и с разбавлением 1:10.

Для усиления эффекта во все составы можно добавить Эпин-экстра (1 мл./5 л.).

При опрыскивании соблюдают простые правила:

• Рецепты чередуют.
• В растворы добавляют 30-40 грамм хозяйственного или жидкого мыла. А ещё лучше — биоприлипатель вроде Липосама.
• Профилактику повторяют каждые 8-10 дней, не реже.
• Работу проводят рано утром. Вечером всё же нежелательно, кусты могут не успеть полностью обсохнуть до темноты.
• На разбрызгивателе устанавливают самый мелкий распыл, стараются смачивать как верхние, так и нижние части листочков.
• Не забывают обрабатывать почву, стены и другие внутренние элементы конструкции парника.

Превентивные меры также обязательны, если установилась жаркая и влажная погода. Тогда всеми силами стараются снизить уровень влажности в теплице, а обработки делают уже каждые 5-7 дней. Это позволяет задушить заболевание в самом зародыше, ещё до появления очевидных симптомов.

Биофунгициды против бурой пятнистости

Частенько народные рецепты оказываются беспомощны против инфекции. Если после тщательных обработок пятнышки появились опять, а их размер увеличился, лучше не мешкать и задействовать биопрепараты.

Дешёвый и популярный вариант — Фитоспорин-М универсальный или Томат. Препарат выпускается в форме порошка и густой пасты.

Сперва готовят концентрат: на 100 грамм берут стакан тёплой воды и щепотку сахара. Через 1-2 часа в садовый опрыскиватель наливают 10 литров слегка нагретой воды и вносят 2-3 столовые ложки маточного раствора.

На заметку. Эквивалентами Фитоспорина являются Триходерма вериде, Фитолавин 300, Псевдобактерин, Строби, Эффектон-О, Аларин, Гамаир. Последние два средства часто применяют в связке, что ощутимо улучшает результат.

Кусты томатов омывают раствором каждые 5-7 дней. Биофунгициды не отравляют наземную и подземную фауну, они малотоксичны для людей и домашних питомцев. Орошение допустимо проводить даже в фазу плодоношения. Тогда помидорчики можно кушать уже на 3 сутки после обработки.

Химические препараты

Не всегда удаётся сдержать наступление кладоспориоза без тяжёлой артиллерии. Когда наблюдается массовое поражение ботвы в нижнем уровне кустов, спасти их от гибели могут лишь химпрепараты. В их число входят Абига-пик, Цинеб, Консенто, Браво, Ридомил Голд, Ордан, Полирам, Каптан, Дитан-неотек 75 ВДГ, Курзат Р, Манкоцеб.

При использовании строго следуют указаниям, приведённым в аннотации к средству. И важно помнить, что плоды безопасно употреблять не раньше, чем через 20-30 дней после опрыскивания.

Совет. В запущенных случаях лучше выдернуть помидорные кусты и позволить земле отдохнуть от паслёновых в течение 2-3 лет. А теплицу занять, например, огурцами.

Профилактика

Чтобы тепличные томаты не поражались грибковыми патогенами, нужно всячески укреплять их естественный иммунитет. В этом поможет высокий агрофон.

Поддержка плодородия почвы. Она включает ежегодную подсыпку компоста, перегноя, золы и прочих органических субстратов в парниковый грунт. А в межсезонье в теплице сеют сидераты. Особенно хороши озимые злаки и белая горчица, обладающая фитонцидными свойствами.

Севооборот. Не стоит высаживать помидоры в теплицу более 2-3 лет подряд. После этого срока делают перерыв, либо полностью заменяют верхние 20-30 сантиметров пахотного слоя.

Обеззараживание семян и рассадной почвы. Томатные семена обрабатывают в биофунгициде, марганцовке, горячей воде. Почвосмесь промораживают и смачивают раствором Спорбактерин Рассада.

Свободное размещение на грядках. Между высокорослыми сортами оставляют минимум 60 сантиметров, формируют их в один стебель. Для малорослых кустов достаточно 50 сантиметров.

Постоянное мульчирование почвы. Через 10-14 дней после высадки вокруг рассады насыпают плотный слой мульчи — соломы, подсушенного сена, лежалых опилок.

Профилактические обработки биофунгицидами и травяными настоями. В этих целях их проводят каждые 10-14 дней (но надёжнее — каждую неделю).

Сквозная вентиляция. Как только уверенно потеплеет, парник прекращают закрывать даже в ночные часы.

Стабильный режим полива. Культура требует регулярного и щедрого полива, в противном случае растения слабеют, у них начинают скручиваться листочки.

Подкормки с умеренной долей азота. Азотный компонент подстёгивает развитие зелёной массы и откладывает плодоношение. При хорошей предпосадочной заправке грунта хватит 1-2 азотных подкормок, проведённых в апреле-мае.

Удаление загущающих, стареющих, больных листьев. Кроме того, под нижней плодовой кистью убирают всю зелень, оставляя лишь 3-4 крупных листочка.

Осенняя генеральная уборка в теплице. После последнего плодосбора из помещения выносят всю органику, поликарбонат и металлические части дезинфицируют, почву промачивают водой с Фитоспорином. Если время позволяет, высевают горчицу либо озимые злаковые.

Промораживание грунта. В морозные дни двери парника распахивают и оставляют открытыми на 2-3 дня.

Весенняя подготовка теплицы. Стены и стеллажи повторно обеззараживают медным купоросом. Когда температура в теплице приблизится к +15 градусов, почву снова проливают крепким раствором биопрепарата.

Посмотрите видео-инструкцию, как обеспечить эффективную профилактику кладоспориоза в теплице:

Устойчивые сорта

По моему опыту, сортов помидор, полностью защищённых от бурой пятнистости, просто не существует. Но есть менее восприимчивые к патогену томаты: Вежа, Пинк парадайз, Деликатес, Райское наслаждение, Пинк меджик, Батяня, Ажур, Бабушкин подарок, Интуиция F1, Благовест F1, Третьяковский F1 и так далее.

На заметку. Устойчивость к заболеваниям обычно приводится в описании сорта на упаковке с семенами. Такую информацию также можно найти в интернете.

Если в вашем парнике завёлся грибок и полумеры не помогли, сделайте перерыв хотя бы на год, а потом поселите в нём устойчивые сорта и гибриды.

Выводы

Листовая плесень стремительно развивается в тёплой и влажной среде. Главная мера против напасти — поддержание уровня влажности в теплице ниже 70% при умеренной температуре.

Другая важная задача — укрепление иммунитета растений, что достигается грамотным уходом.

И тогда лечение не понадобится вовсе. Тем более в неблагоприятных условиях оно зачастую оказывается бесполезным.